... всем тем кто меня знает

Русский Прорыв На Мальдивы

    Любое путешествие начинается с вокзала. Наше началось с Московского. На него нас доставила, по слякотным Питерским улицам, на маленьком, просевшем под грузом дайверского снаряжения, стареньком Хундае, подруга Осы. Чмокнула его в щечку, взяла обязательство вернуться и закинула нас в тепловоз. В тепловозе ждала уже команда самых безбашенных людей Питера. Ведь именно таких подбирал инструктор для штурма Мальдивских широт. Зазывая поехать, слоган даже придумал: "Команда - огонь!". Не было только Бороды, известного под кликой "Черный Дайвер". Борода выкупил билеты, но в последние дни у него случились крепкие терки с Рейнджерами, и он остался сшибать бабло не по дэццки. Зато на его дорожные нары сел Сталлоне, Старший брат Сильвестра. Был тут и Северный, мастер владения языком и знаток людской натуры, и представители Уральской братии.
    Все те, кто не доверяет питерским авиалиниям, и предпочитает спаспакету бутылочку, другую пива, были здесь, когда к вагончику подрулил Борис Борисыч Гребенщиков. Он то же двигался в этом направлении, однако только до Москвы. Но начало нашей поездки дополнил весьма эффектно. Всю ночь под стук колес болтали, пели, пили. Делали все что бы забыть Родину.

    Забыли не только Родину, но и то куда летели. Приземлились кто в Дохе, а кто в Шри Ланке.
    Но остановочки выполнены не случайно. Предназначены они для перелива огненной воды из родных марочных витиеватых бутылочек в пластиковую посуду. Делается это по тому, что в Мальдивах сухой закон, и спиртное изымают в аэропорту словно ножики (тесак у меня изъяли еще в Москве). Прораб предложил такой рецепт перегона: белое значит в пластик Aqua Minerale, а черное в пластик Lipton Ice Tea, причем заливается как можно в более холодном состоянии (в идеале из холодильника) дабы по любимому закону Бойля-Мариотта на тепле расширилось и бутылка окрепла, как ... Ну то есть стала плотной на ощупь. Как настоящая. Засунуть все это лучше в багаж, хотя можно и ручным кладезем.
    Встретились все на атоллах с ночным солнцем и кокосовым соком. Посадочная полоса занимает целый остров и самолет, выкинув пассажиров, в три приема разворачиваясь, покидает землю, чтоб уступить место посадки следующему. Сам аэропорт напоминает больше открытый железнодорожный вокзал, где-то на южном побережье нашего моря: никаких бетонных стен, мощных зданий, лишь крыша для тени и канатики условных ограждений.
    На арендованную яхту Мальдивиана добрались на донье. Донья - это легкое судно, специализированное под плот для ныряния: на нижней открытой палубе рубка и длинная продольная скамья под баллоны / снаряжение, на корме компрессор, вторая палуба - лежаки для отдыха как на Valerie. Донья при переходах идет вдоль островов, на дайвы забирает и возвращает пловцов. В результате майн шхуна всегда чиста, красива и свободна от лишних вещей. На Мальдивиане восемь кают, оборудованных в режиме люкс, большая кают-компания, она же столовая, и верхняя сан-дека.
    Братва заняла кабинки, Оса оккупировал кают-компанию, ну а я разместился на сан-деке. У братвы было по холодильнику и кондишену. У Осы телек с ДВД и хавчик под боком. У меня флагшток, бар этажом ниже и звездное небо. Все довольны.
    Хорошее место sun deck. Лежишь ночью, обдуваемый тропическим ветерком, плеер слушаешь, Dead Can Dance, на падающие звезды смотришь, прихлебываешь из стоящего рядом стакана ром и пепси-колу. Или вот например запекся на солнце днем, так разбежишься, подпрыгнешь, и с шести метров в Океан. Тут главная хитрость правильно сжать ноги, что бы не поколоть яйца. И просечь, что шхуна на стопоре. А то в прошлом году так Хип-Хоп саданул вниз с двумя ошибками. Первой было то, что под ноги смотрел, результат - фингал под глазом, второй, что не просек движения яхты, в итоге вынырнув, лицезрел удаляющуюся корму. То есть, принимая меры предосторожности, так необходимые для выживания в нашем конвульсивно меняющемся мире, с его законами физики, биологии и социологии, на сан деке можно провести время, отведенное под тур.
    Время перешло на три часа вперед. Здесь на Maldives живут с таким ускорением относительно Russia-ы.

    Утром собирали снарягу. Исповедуя религию технарей, свинтил из двух 12-ти литровых баллонов спарку, примотал к ней красное крыло с травящем инфлятором, пару раздельных регуляторов, катушку, шпульку, буй, фонарь, титановый крюк, бандану, стропорез, десяток карабинов и был готов к забросу. Первый чек-дайв делали у рифов. Я сразу, понятное дело на дно, на полтинник для начала. Чтоб испытать снарягу. Инфлятор немного травит пока не стукнуть по нему, крышку фонаря перекосило и он затек (да здесь собственно фонарь не нужен), часы Casio, подаренные мне друзьями на день рождения исправно считают глубину до тридцати метров и время под водой, хорошая замена пластиковому компьютору Moscito пищащему по любому поводу. Немного пошкрябав в воде ластами, и убедившись, что больше ничего не отваливается, начал свое исследование подводного мира Индийского Океана.
    Почти сразу наткнулся на нечто технологичное, обросшее коралловыми водорослями. При ближайшем рассмотрении оказался фото-боксом, решил подвесить себе на кольцо. Позже, отодрав с него кораллы и раскрыв корпус, обнаружил там чистенький от вод Olympus mju-400, с фотками датированными 2003 годом.
    Прибрежная часть по виду напоминает Египетскую, новое если есть, то его взглядом растамана и не заметить. Те же мурены, скаты, попугаи, бабочки, морские огурцы, голожаберники, тридакны ... О них не будет спича здесь, туточки цимус в ином, раскрытом ниже.
    Второй дайв на рэк. Это искусственно затопленное судно с осадкой по грунту около тридцати метров. Забарахлено каким то пластиком, лючки, двери срезаны. Шнырять можно везде. Отломать, отвинтить, подрезать нечего. Валяется рядом якорь, так его парашютом поднимать надо, как это сделали гробовщики на Черном Море.
    А цимус здесь в каналах, братья. Тут надо немного представить структуру Мальдив. Это приподнявшиеся из воды на коралловых рифах атоллы, надводные шапки которых и есть острова. Но течение океана проходит через эту структуру, как через шлюзы, ускоряясь в узких межостровных каналах. А там где все беспорядочно несется, там несется и никем не закрепленных ослабленный хавчик, коий и вылавливают более сильные, спокойно планирующие в этой стихии существа - Манты, акулы, скаты, барракуды и т.п.
    Манты облюбовывают места около самого дна, где несется большое количество планктона, успевай только рот открывать. Такие точки скопления мант назвали манта поинтами. Подходит донья, все со спущенными жилетами сигают вниз, продуваясь на скорости, и закрепляются с помощью рук за камни, кораллы дна. Здесь ластами дергать бесполезно, усилия в ноль. Здесь надо по пластунски, с помощью рук передвигаться вдоль дна поближе к интересующим существам. А там уже как в театре - закрепились кругом окольцевав скопленье мант, и с пол часа пускать пузыри, глазеть да фоткать. Как пел Макаревич :"... жизнь ключом там бьет везде, дайвера там манту гладят рукавичкой ..." . Про величественность движений этих летающих ковриков говорено много и многими, предлагаю заценить ролик снятый Осой в этой поездке (сцылочка внизу).
    Акулы ходят больше у верхней части каналов. Они как ножи разрезают толщу воды. Ты закрепляешься крюком за коралловый остов, к крюку крепишь катушку, а катушку к поясу, ну и только так сопротивляешься водному потоку. А эти с..царки плывут с одной и той же скоростью, что по течению, что против. Машины, а не рыбы. Я время от времени, как соло дайвер, отрывался от группы и сваливал вниз, поглубже, где акулки отдыхали в небольших нишах. Насмотревшись фильмов по Discavery, хотел усыпить shark, перевернув ее брюхом к верху. Нашел одну, схватил за хвост. Хвост такой жесткий, как каучуковый. Перевернуть не успел. Животное, как джин из бутылки выскочив, замотало резкими рывками мою руку влево, вправо, вверх, вниз, снова влево. Причем все выглядело как под светом стробоскопа, я своих передвижений руки да же не видел, только констатировал конечные позиции - рука слева, справа, вверху внизу. Потом я разжал кисть и торпеда ушла ...
    Ночью в каналах другая развлекуха. Вся жизнь бурлит. Все вокруг носится. Кто то кого то ест, кто то от кого то убегает, а кто то не торопливо ползет по грани. Цепляешься за что либо, пытаешься выхватить лучом фонаря живность, а другой при этом сфоткать, и чтоб тебя нафиг не унесло в темный океан, где ночью никто не найдет, и после снимут Open Water 3. Удачно вышло только с Барракудой. Это бревно, длинной с два метра, кружило над банкой Maaya Thila. Проследив ее траекторию пару раз лучом фонаря, в момент Х отпустился и понесся течением по касательной к кругу, ну и в нужный момент оказался рожей к пасти твари, да нажал кнопку фотика спуск. Осознание увиденного пришло позже, когда уже держась за что то на дне, прокрутил в памяти сей момент - покадрово, вспомнил это трубное тело, эту щучью морду, эти зубы и ничего не выражающие, как просто две коричнево-черные дырки, глаза. Не душевная рыба.
    Вошмашин - это от английского значения wash mashine, слова стиральной машины, а не русского созвучия. Хотя нас, кружащихся в эквилибристическом танце, и можно было назвать вшами =). Попадаем на нее если очень повезет. С нами случилось это на CoCoa Corner, где еще держась за края канала, и наблюдая за грациозным скольжением шарков, мы чуствовали облизывающие нас потоки холодной воды. Холоднее она была наверное градусов на пять. Когда же, отдышав возможный максимум донного газа, и отцепив крюки, пошли по каналу, попали на размытый в водном пространстве термоклин. Это выглядит, как если во время ливня вы смотрите через закрытое окно на улицу, все вроде видно, но настолько быстро изменяется коэффициент преломления, что глаз не успевает адаптироваться, в результате получаем зрительную текучку. Еще такое видно сквозь пламя огня. Ощущения очень своеобразные. Как и то, что творится. Приплюснутые пузыри, изрыгаемые регулятором, похожие на маленькие НЛО, кружат вокруг тела как по поясу Ориона, изредка отрываясь, и улетая куда то в сторону. Направления вверх для них не существует, разбредаются как орешки по стенкам блендера. С удовольствием крутился на этой границе температур, как кошка в стиралке, с выпученными от удивления глазищами. Смотрел за кувыркающимися в пространстве, как космонавты, товарищами. Потом решил выпустить буй. Буй пошел зигзагами, то же к горизонту, и лишь вырвавшись за пределы микшера, рванул вверх полностью освободив мне шпульку. Дальше пошла развлекуха - немного подматываешь себя к поверхности, и вверхстремящийся поток подхватывает пытаясь выбросить на поверхность, наплевав на нужные бедному тельцу декостопы. Решилась эта проблема лишь полным спуском крыла и медленным ручным восхождением по стропе, чуть подмывает вверх - стропу выпускаешь и находишь новую точку баланса, потом опять, насвистывая как волк в "Ну, Погоди!", перебираешь руками веревочку. Это еще один дайв, делающий поездку незабываемо острой и восторженно прекрасной.
    Была еще игра с Наполеоном - "у кого яйцо?". У этой рыбины, напоминающей разделочную доску зелено-синих оттенков, губы с маску размером. Лениво плавает она в группе дайверов, заучив все правила геймплея, только бусинки глаз лихорадочно вертятся высматривая, где появится яйцо. Чуть водивший разожмет ладонь и куриная сущность покажется наружу, Наполеон делает столь резкое движение, что неожиданно для оной тучности, и вмиг захлопывает пасть вокруг МТС'а, тут главное вовремя пальчики убрать.
    Деки в Океане то же приятная вещь. Бывало висишь час после особых подвигов, рассматриваешь всякую голопузую мелочь, живущую в толще вод. Размером она с ноготок, чаще прозрачна, что фотик не сфокусировать, а по сложности формы впечатляет. Есть маленькие полупрозрачные крабики, есть крупные типа вошек, есть длинные червячки, есть как гирлянды бус с мелкими волосиками ножек. Да много чего есть, не соскучишься на деке. И вот раз висим мы с Осой на такой остановке, пальцами мелочь эту пинаем, и вдруг мимо нас, на расстоянии трех метров, проходит во всей своей раскрытой красе Марлин. Все оттенки синего, от голубого до фиолетового, играют на его раскрытом парусе, а меч режет воду, кажется со слышимым свистящим звуком. У нас даже выпали регуляторы изо ртов, так мы обалдели. И все это длилось какие то секунды. Как призрак прошел чрез нас и исчез. Это наверное, что увидеть ныне живущего единорога в лесах Тируванантапурам.
    И самое сладкое на последний абзац - это про полет над каналами. Тут полностью ощущаешь преимущества спарки. Когда у землячков заканчивается воздух и они, словно листики срываемые порывом осеннего ветра, отрываются от края канала, улетают кружась по течению вверх, один за другим. Когда уже оператор выключил свою камеру и то же улетел. Только тогда и сам начинаешь свой одинокий полет. Причем не летишь как все вверх, а идешь вдоль русла канала. И он перед тобой раскрывается, как Большой Каньон, на дне которого, словно деревья растут кустарники кораллов, не спеша передвигаются скаты, края каньона видны по бокам чуть выше траектории движения, и если поднять глаза вверх, в сторону солнца, то видно орлов. Eagle Ray стройной стаей летят над тобой. И радость, Большая, Безграничная Радость, заставляет изогнуться губы в Счастливой Улыбке. Свобода. Полет. Каналы. Индийский Океан. Мальдивы.

    На острова мы высаживались в начале в поисках женщин. Но их, хитрые аборигены прятали в не доступных местах. Позже мы стали высаживаться за коксом. Кокса на островах то же не было - только кокосы. Тогда мы пошли тропой Кастанеды - ловили ящериц и слизывали с них слизь. Приход цветаст и легок. После лазили по пальмам, сшибали кокосы и удаляли жажду их молочком. Послезлизие может удалить только сок баунти.
    Острова можно разделить политически на три типа - дикие, аборигенные и отели. На третьих, по белоснежному коралловому побережью, натыканы бунгало, стоят шезлонги и толстые буржуины греют свои белесые телеса. Для нас они, в смысле отели, были интересны своими барами. Только на них, в смысле отелях, нет сухого закона и, утомленные морской солью, дайверы могут хлебнуть кислого пивка.
    На второго типа островах живут аборигены. Там обычно на всю деревню две мечети (женская, мужская), да пяток сувенирных лавчонок для забредших случайно туристов. Больше ни фига нет. Женщин, как я говорил прячут, а траву не сеют. Живут на морском корму, поймают тунца, засушат и неделю всей деревней едят.
    На первых - поросли кокосов, с живущими в них ящерами. Вот тут то и можно увидеть цветные сны. Познать рай Голубой Лагуны. Морской берег изрыт норами песчаных крабов, нужно быть очень ловким, чтоб выловить из них лакомство о шести ногах. В воздухе летают не то собаки, не то лисы. Не поймать.
    Еще на островах есть хлебные деревья. Не верьте названию, то что на них растет не хлеб, а если и хлеб то настолько черствый, что мне не удалось отгрызть ни кусочка
    А вечером, раскочегарив кострище, и зажарив на нем десяток лангустов, хорошо предаться медитации под завораживающий стук там-тамов. Побезумствовать в диком танце до изнеможения, пока не испарятся все капельки пота с бронзовых тел. Затем посидеть с трубкой на ночном берегу, любуясь закатом, переходящим в ночь, освещенною звездой над полумесяцем, слушая шум прибрежных вод, бережно ласкающих все еще розовые наивные пяточки.

    Какое морское путешествие без рыбалки? Правильно! Не бывает такого. Тем более здесь только этим и живут - что поймал то и съел. Коровы, ровно как и кабаны сюда редко забредают. Посему охота здесь хилая. Зато для рыбалки возможности ограничены только размером снасти - толщиной крюка, прочностью веревки и размером наживки. Если к примеру по ходу катера забросить веревку с цветной мочалой на хвосте, то в результате вытащим либо ваху, либо барракуду. Подхватываем ее метровую тушку гарпунчиком, да сразу колабашечкой по голове, затем чистим, режим мелкими кусочками, и вот вам на обед, дорогие гости, сашами - это суси по мальдивиански.
    Если же во время стоянки насадить на такой, хороший крючок, шмот рыбего мяса и забросить как донку, то вытащить моно все что угодно. От крупного, килограмм на двадцать группера, до мурены. Последних отцепляли и бросали обратно в стихию, причем местные подходить к этой змеевидной живности не решались, стояли поодаль.
    Когда рыбалка ведется в нахлыст, то поймать можно сайгака, иль даже кальмара. На одной остановке нам упорно не везло - попадались сплошь прилипалы - рыбы, что конвоируют крупных собратьев, таких как киты, манты и пр., прицепляясь не заметно к их телам и на халяву преодолевают большие расстояния. Выловив такую, прежде чем отпустить попробовал прилепить к себе - не держалась, слишком волосат я, а вот к борту судна приклеилась накрепко, сдули лишь из шланга.

    Крайний денек мы, выпуская скопившиеся за недельку азотные пары, прогуливались по Мале, столице островного государства. По постройкам он самый плотный, здесь два дворца президента, старый и новый, меж ними тюрьма, чуть в стороне кладбище, напротив музей, левее базар. Окружено это все узкими улочками с невысокими жилыми домами. Стриты вплотную заставлены мопедами - рабочий день. Что будет вечером когда они все ломануться? Муравейник.
    Плотно наседают люди, внешне похожие на наркодиллеров: не говорят по английски, подмигивают и обещающе кивают головой, ведут таки ми же хитрыми тропами, но целью оказывается сувенирная лавчонка с деревянными мантами, льняными платками и выцветшими фотографиями. Беспредел.
    Музей, это вываленные под навесом, в центре скверика, орудия боя англичан и французов смутных годов. Тюрьму фоткать не дают. Дворцы победнее, чем у наших бизнесменов коттеджи. Кладбище - оно и есть кладбище. Базар - в темном сарае куча темных людей продают всякие черные вещи, пахнущие рыбой и волосатые как фрукты.
    Ну и конечно мораль сей басни: летайте на Индийский Океан к Мальдивским Каналам тропами духов, пусть вам в том помогут ритмы Боба, да свет звезды по имени Солнце, и ни чем, кроме дайвинга в местах тех не занимайтесь. Пока.

    Постскриптум мобиле. Все фотки представленные здесь снимал на сотовый Nokia 5500 Sport ME, под водой засовывал в Аквапак от не промокания. Качество для двух мегапикселей сносное, причем у него есть режим ночного кадра. За время путешествия не протек. Под водой звонков не принимал, но была уверенность в том, что если потеряемся, сможем юзать с поверхности, как обычный телефон. К тому ж под водой имелась возможность пользоваться как музыкальным бипером для привлечения внимания. Так сказать три в одном - выбор профессионала.